Французов Денис (frantsouzov) wrote,

Фотографируем время


Мое знакомство с интервальной съемкой началось около трех лет назад. Помню, как смотрел шедевр The Mountain фотографа Terje Sorgjerd на Vimeo. До чего же нереальным казалось мне видео, ведь я даже представить себе не мог, как это вообще делается.

На словах все вроде бы просто - делаешь серию кадров каждые несколько секунд, после чего сшиваешь их в видеоредакторе. На деле все оказалось сложным и кропотливым процессом с кучей мелочей, о которых я тогда не знал, но к которым следовало быть очень внимательным.

"Фотографировать время" - пожалуй, сложно придумать более удачное название для интервальной съемки. Действительно, ты снимаешь не столько сам объект, сколько то, как он меняется в "четвертом измерении" - времени.

Я постараюсь объяснить базовые вещи интервальной съемки доступным языком, понятным для новичков в этом деле. Единственное, что требуется - знание основных принципов фотографии и умение обращаться со своей камерой.

В общем, выкладываю то, о чем вы так давно просили в комментариях. Добро пожаловать под кат!

Начать я бы хотел с ролика, о котором упоминал выше. Возможно, среди читателей этой статьи найдутся те, кто его не видел.


Посмотрели? Впечатлились? Теперь давайте попробуем сделать что-нибудь подобное - это не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Тем более, в этой статье мы начнем с самого простого - подготовка к съемке и съемка в дневных условиях с незначительными изменениями уровня освещенности.

Итак, прежде всего нам понадобится зеркальная камера, так как наша цель - получить в итоге качественное, красивое и детализированное видео. Да, таймлапсы можно снимать и на смартфон, и на мыльницу (многие современные фотоаппараты имеют меню интервальной съемки), и на GoPro, но если нам требуется качество - тогда только зеркальный фотоаппарат. Даже с помощью камер начального уровня вроде Canon 450D можно создавать шедевры.

Про "ресурс затвора" и "снять обычное видео, а потом его ускорить" я ничего не буду говорить, но если вам в голову приходят эти мысли - пожалуй, эта статья не для вас. Всегда приходится чем-то жертвовать во имя результата.

Если же трудности вас не пугают, то я продолжу.

1. Нам понадобится штатив. Профессиональные пейзажисты и походники ценят легкие карбоновые изделия. В нашем случае все наоборот. Чем мощнее и тяжелее штатив - тем лучше. Он должен жестко фиксировать камеру в заданном положении. Пузырьковый уровень на голове удобен для выравнивания горизонта. Если есть крючок, на который можно дополнительно повесить рюкзак для утяжеления - вообще замечательно. Я пользуюсь продукцией фирмы Manfrotto, у них очень удобные быстросъемные площадки, камера прикрепляется к любому моему штативу одним движением руки.


2. Расположение штатива. Всегда приходится искать компромисс между высотой камеры над уровнем поверхности и максимальной устойчивостью. При раскладывании штатива вначале выдвигаем более толстые секции, стараясь избегать выдвижения последних тонких секций без необходимости. При возможности отгибаем ноги штатива на более широкий угол, как на фотографии. Сильный ветер способен доставить много хлопот со стабилизацией видео, снятого на широкий угол, либо же вообще выбрасывания в "корзину" ролика, снятого на телевик. Так что хороший штатив очень много значит.


При размещении штатива на мягких грунтах (влажная земля, грязь, песок, берег реки, пляж) постарайтесь пошатать его руками и убедиться, что все ноги остаются на своем месте. Иначе ветер/вода через какое-то время сделают это за вас, испортив ролик.

3. Следующее, что нам потребуется - интервальный пульт. Он представляет собой программируемый таймер, способный нажимать кнопку спуска на фотоаппарате каждые несколько секунд.
Можно взять оригинальный фирмы Canon за 8-12 тысяч рублей. Я пользуюсь несколькими пультами Dicom DT-80N3 за 750 рублей уже пару лет и весьма доволен! К тому же, питается он от двух батареек ААА, которые можно найти в любом магазине.


Интервальный пульт позволяет делать следующие вещи:
1) Ждать определенное количество времени, прежде чем сделать первый кадр.
2) Задавать любую выдержку кадра (время, пока затвор остается открытым). В настройках фотоаппарата, как правило, максимальная выдержка составляет 30 секунд. Пульт позволяет делать снимки с выдержкой в несколько часов.
3) Ждать определенное количество времени, прежде чем начать делать следующий кадр (интервал, собственно, отсюда и идет название пульта).
4) Делать серию из N кадров.

Собственно, из всего этого нас зачастую интересуют пункты 3 и 4 - возможность в автоматическом режиме снять серию кадров с заданным количеством времени между ними, из которых мы в итоге будем делать видео.

4. Предположим, что у нас все это есть, значит, приступаем к выполнению первого пункта. Это не выставление режимов камеры и не поиск объекта съемки. Перво-наперво мы должны убедиться, что матрица чистая!
Для этого задаем режим съемки с приоритетом диафрагмы Av, закрываем диафрагму на максимум (с моим широкоугольным объективом 16-35 это F/22) и фотографируем по возможности однотонную поверхность, к примеру, небо, или капот машины.


5. Смотрим, что получилось. На черные полосочки не обращаем внимания - это мухи. :) А вот пыль я отметил красным.


6. Во время съемки матрица должна быть чистой. Вообще в этом надо убеждаться перед выездом из дома, где мы можем попробовать почистить матрицу своими руками (по ссылке откроется соответствующая статья в моем блоге), либо же отдать камеру на чистку в сервис, если страшно лезть самим.
Сейчас же, когда мы на природе, сервис далеко, а вокруг куча пыли, остается лишь воспользоваться ультразвуковой очисткой сенсора из меню камеры. После чистки делаем повторный кадр на закрытой диафрагме.


7. Итак, стало немного лучше, но все равно не идеально. Давайте разберемся, что из этого следует и чем нам это грозит.


1) Соотношение сторон у фотографии - 2:3 (4:6). Соотношение сторон у широкоформатного видео 1920х1080 (в котором мы и будем делать ролик) - 16:9. Это значит, что примерно по 10% сверху и снизу фотографии в конечном итоге будет просто-напросто обрезано (темные полосы). Во время чистки пыль имеет обыкновение скапливаться в углах, так что если она находится в этих зонах - мешать нам не будет.

2) Далее смотрим на нижние 2/3 кадра, на картинке они светло-голубого цвета. По идее, там у нас будет передний и задний план (фон до горизонта). Как правило, объекты съемки в этих краях более темные (если, конечно, мы не снимаем, к примеру, на белом снегу зимой). Следовательно, пыль будет просто теряться на фоне. Если камера стоит неподвижно, то в большинстве случаев пыль будет абсолютно незаметна для зрителя. Если же камера будет перемещаться в процессе съемки (например, по рельсе или же с помощью моторизированной панорамной головы, как на заглавной фотографии), то эта пыль сможет доставить сложности при обработке.

3) Зачастую самый проблемный момент - пыль в верхней трети кадра. Ее придется убирать при обработке, и, возможно, занятие это будет долгим и муторным.
На ясном небе она очень четко видна, но элементарно убирается в Лайтруме. А вот если на небе происходит какое-то движение (плывут облака, или же во время съемки панорамы в той части кадра, где раньше было только небо, вдруг оказывается какой-либо высокий объект, к примеру - горы), то она может доставить реально много хлопот.

Продвинутый читатель сразу скажет, что для этого в Lightroom существует замечательный инструмент - Spot Removal (удаление точек), и будет прав... Но лишь отчасти. Дело в том, что с помощью этого инструмента легко убрать пылинку с одной фотографии, но как только в месте, где была убрана пыль, появляется какое-то движение - то на итоговом видео можно наблюдать следующий эффект:


Смотрим в HD-качестве в полный экран. Видите меняющий свой цвет кружок на границе неба и облаков, на который показывает стрелка? Именно так будет действовать инструмент Spot Removal, примененный одновременно к серии фотографий. В самых тяжелых случаях пыль приходится убирать вручную со многих кадров подряд, или же с серии "проблемных" кадров, когда этот инструмент отрабатывает на кадре не так, как было задумано. Честно скажу, это реально долгое и муторное дело. Причем даже когда это одна-единственная пылинка. А если их там несколько десятков? Такое тоже очень часто бывает, особенно когда регулярно меняешь объективы в пыльных условиях.

Итак, прежде чем приступить к съемке, именно в этот момент мы и должны понять, будет ли мешать нам пыль, или же нет.

В нашем варианте, показанном на фотографии 7, я бы сказал, что мешать она не будет, даже если мы решим снять панораму с движением (чем, собственно, чуть позже и займемся). Небо ясное, облаков нет, горизонт вокруг тоже ровный. Две виднеющиеся пылинки в верхней трети кадра будет легко убрать при редактировании.

Но что же делать, если у нас на матрице "кусочек степей Казахстана", как сказали мне в сервисе, когда я принес на чистку фотоаппарат после экспедиции на Мангышлак?

В общем, сейчас друзья-пейзажисты, наверное, на меня набросятся, но в данном случае единственный выход - это снимать на практически открытой диафрагме (4.5 - 5.6, не больше). Ворчание слышу и от любителей длинных выдержек, ND-фильтров и апологетов "выдержки, равной 1/2 интервала для красивого размытия движения в кадре".

Честно признаюсь, раньше я и сам так думал, но предыдущая поездка изменила мое мнение. Лучше привезти домой серию кадров с меньшей глубиной резкости, но практически невидимой на них пылью, которую убрать потом простыми градиентными фильтрами с шумодавом в Лайтруме, одновременно там же повысив и резкость/четкость (Clarity), чем замучаться удалять пыль несколько часов и в итоге отправить ролик в "корзину". В общем, из двух зол выбираем меньшее.

8. Раз уж заговорили про пыль, то переднюю линзу и фильтр тоже было бы неплохо протереть микрофиброй!


С пылью вроде бы определились, так что с этого момента начинаем готовить камеру к съемке. Правильная подготовка и выполнение всех пунктов - залог быстрой, простой, а главное - эффективной последующей обработки получившегося результата. Нарушаем или забываем про какой-либо пункт (к примеру, не выключаем автофокус на объективе) - и с большой вероятностью результат будет неудовлетворительным (говоря проще - в "корзину").

9. Мы изначально договаривались с вами делать все хорошо с целью получить максимальное качество. Забудьте про JPEG! И никогда о нем больше не вспоминайте! Только RAW, только хардкор! Если мы не собираемся монтировать видео в формате 4К, то более логичным будет использовать формат SRAW, предполагающий меньшее разрешение фотографии (которое все равно более чем достаточно для нас), а также меньший размер файла и, как следствие, более быструю обработку каждого файла на компьютере.


- Так почему бы тогда просто не использовать JPEG? - обязательно спросит кто-нибудь из читателей. - У меня компьютер старый, равки он едва ворочает!

Все очень просто. RAW-файл содержит все данные по освещенности, которые получила матрица в момент снятия кадра. JPEG часть информации отсекает как "ненужную", оставляя лишь то, что будет видеть человеческий глаз в итоге, отсюда и меньший размер файла.

Но при съемке таймлапсов, когда уровень освещенности меняется, эта самая информация для нас никак не может быть лишней!

10. Приведу пример - съемка заката. Проработанное небо и "проваленный" передний план. Но при этом RAW, в отличие от JPEG, все равно содержит информацию о данных в тенях, где камерой было получено минимальное количество света, но, тем не менее, этого может быть достаточно!


11. Движением нескольких ползунков в Лайтруме мы "проявляем" передний план, делая кадр похожим на то, что видел в тот момент человеческий глаз. Именно к этому мы и стремимся.


Вообще на эту тему я думал сделать отдельный пост, но muph меня опередил, написав отличную статью "Зачем снимать в raw" - крайне рекомендую к ознакомлению.

Далее сразу примем во внимание то, что съемка таймлапсов не приемлет никаких "автоматических настроек". Единственной работающей "автоматикой" в процессе съемки должен быть интервальный пульт! :) Все настройки камеры при этом должны быть ручными.

12. Итак, по порядку. Устанавливаем чувствительность ISO на минимальное значение, мы же снимаем днем и со штатива! Чем меньше это значение - тем меньше цифровой "шум" будет проявляться на фотографиях, так как при длительной непрерывной съемке матрица все равно начинает нагреваться и "шуметь" даже днем.


13. Баланс белого - любой, кроме автоматического значения. Я, как правило, все время снимаю со значением "облачно", так как люблю теплые цвета, а данная настройка как раз немного уводит "в тепло" все фотографии.


Этот момент весьма важен для последующей обработки. В каждый RAW-файл (у которого баланс белого потом легко меняется в редакторе) зашита также его уменьшенная копия в формате JPEG, использующаяся для быстрого просмотра этого файла (у которой, в свою очередь, ББ уже не поправить). Т.е. когда Лайтрум и прочие каталогизаторы после импорта отображает фотографии мгновенно, используются эти самые данные быстрого просмотра. А вот когда открываешь фотографию на весь экран и компьютер начинает "задумываться", это он считывает непосредственно данные RAW, что занимает существенно больше времени.

Так вот, программа для последующей обработки LRTimelapse использует как раз эти самые данные предпросмотра для определения яркости каждого кадра относительно остальных. И если баланс белого при съемке по каким-либо причинам вдруг будет меняться, то эта самая программа будет отрабатывать данные некорректно, что приведет к мерцанию видео (фликер). Следовательно, повторюсь, настройка может быть любой, кроме "авто".

14. Создаем новую папку для нашего таймлапса.


15. Если у вас камера базового уровня, которая не позволяет этого делать, перед началом съемки просто фотографируем свою руку в кадре. Это поможет при последующем импорте файлов на компьютер разделить конец одного и начало другого ролика.


16. Фокусируемся на переднем плане или горизонте (бесконечность). Тру-фотографы могут рассчитать гиперфокальное расстояние и сфокусироваться на нем. :)

Отключаем автофокус - если забыть это сделать, ролик может быть испорчен. При наличии стабилизатора объектива, отключаем и его - он только будет быстрее расходовать батарею, тогда как мы все равно снимаем со штатива. В случае съемки на телеобъектив стабилизатор может еще и мешать, вызывая обратное действие - дрожание кадров в видео.


17. Используя информацию о наличии или отсутствии пыли на матрице, определяемся с диафрагмой. Я при дневных съемках обычно использую значения F/11 - F/16.
Требуемую диафрагму и выдержку нам предстоит выставить вручную в соответствующем режиме "М", который почему-то очень пугает тех, кто с фотоаппаратом на "Вы".


Несколько слов о выдержке.
1) По возможности надо использовать значения от 1/60 секунды и больше. Более короткие (меньшие) выдержки при дневной съемке могут вызвать мерцание в кадре.
2) Правильнее снимать так, чтобы выдержка равнялась половине интервала между кадрами. К примеру, если интервал между кадрами составляет 5 секунд, то для получения плавного движения объектов на видео выдержка должна составлять 2,5 секунды. Для этого понижаем чувствительность ISO, снимаем на закрытой диафрагме, используем нейтрально-серые (ND) фильтры для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Но эта тема заслуживает отдельного рассказа, который я приберегу на потом. А сейчас не буду забивать вам голову.

Итак, определяем, какую именно выдержку нам надо выставить в ручном режиме. Самый простой способ:
1) Устанавливаем режим приоритета диафрагмы Av.
2) Закрываем диафрагму на то значение, с которым мы будем снимать. В данном случае это F/16.
3) Убеждаемся, что на шкале экспокоррекции (на экране она от -3 до +3) выставлен 0 - среднее значение.
4) Слегка нажимаем кнопку спуска. Фотоаппарат замеряет освещенность и предлагает нам выдержку в 1/50 секунды. Ее и будем использовать, тем более, что она подходит под первое правило (1/50 > 1/60).

18. Теперь поговорим о диафрагме. Она представляет собой механическое устройство, которое в современных объективах управляется электроникой. Несмотря на высокую точность, она не может два раза подряд закрыться на одно и то же значение - всегда будет небольшое отклонение от предыдущего раза. На одиночных кадрах вы этого никогда не увидите, но на серии кадров из-за того, что количество света, проходящее через по-разному закрытую диафрагму, тоже будет разным (т.е. будет меняться), возможно появление все того же самого мерцания, которое, как известно, является вторым врагом (после пыли) любителя таймлапсов.

Выходов ровно два. Либо использовать старые мануальные объективы, где диафрагма регулируется кольцом, либо просто взять и заблокировать ее (с современными объективами приходится применять исключительно этот способ).

Делается все просто. Нажимаем и удерживаем кнопку просмотра глубины резкости. В 5D Mark3 ее зачем-то сделали справа от объектива, тогда как у большинства других Кэнонов она, насколько я знаю, расположена слева (маленькая черная кнопка рядом с фиксатором линзы).


19. Если смотреть в видоискатель, то при нажатии этой кнопки становится видно, как картинка резко темнеет - это закрывается диафрагма объектива. Удерживая кнопку просмотра глубины резкости, нажимаем на фиксатор объектива и поворачиваем его в сторону на 10-15 градусов, чтобы разорвать связь между ним и камерой. Внимание на белую риску под числом 16.


20. После поворота объектива видно, что она теперь чуть в стороне. Поворачиваем очень аккуратно, так, чтобы не сбить автофокус, и чтобы объектив при этом продолжал держаться с помощью байонета. Если теперь посмотреть в видоискатель, картинка все равно должна оставаться "темной", т.к. диафрагма зафиксировалась в одном положении.


Дополнение от moviegear: Есть мнение, что у "никонистов" так объектив не выкручивается.

Сам я этот момент не проверял, но тоже встречал упоминание про него в других источниках. Получается, выходов здесь тоже три: снимать на открытой диафрагме (актуально для астрофотосъемки), использовать старые мануальные объективы, где диафрагма фиксируется вручную, или же убирать мерцание последующей обработкой в видеоредакторе.

21. Определяемся с блендой, так как при повороте широкоугольного объектива она может начать попадать в углы кадра. Если мы будем обрезать фотографию под широкоугольный формат 16:9, то ничего страшного в этом нет. Если идет дождик, то без бленды тоже никуда.


Если после наступления темноты начинается образование росы, то бленда поможет, хотя и ненадолго. Фотоаппарат и объектив в этом случае желательно накрыть каким-нибудь полотенцем белого цвета, чтобы уменьшить ускоренное остывание камеры (из-за того, что они с объективом черного цвета, влага на них будет конденсироваться сильнее, чем на других предметах вокруг).


22. Если вы снимаете в ветренную погоду на телеобъектив - бленду лучше убрать, так как она создает дополнительную парусность. При ночной съемке она тоже не нужна, разве что поможет предохранить объектив при падении, если вы вдруг заденете штатив - бывает и такое...


23. Убеждаемся, что кадр построен, а горизонт выставлен.


24. Переключаемся в ручной режим М. F/00 свидетельствует о том, что связи с объективом нет. С помощью колеса задаем нашу выдержку в 1/50.


Проверяем уровень батареи - иногда она может изрядно подсесть во время поиска ракурса и подготовки. Я не приступаю к съемке, если осталось менее 25-30% днем или менее 45-50% ночью. Если планируется сделать много кадров (иногда снимаю ролики по 1000 и более) - лучше прикрутить батарейный блок на 2 аккумулятора. Для экономии энергии можно выключить экран кнопкой Info и отключить в меню камеры просмотр сделанного кадра.

Про наличие свободного места на карте надо упоминать?

25. Делаем снимок и убеждаемся, что это то, что нам требуется. Выдержка правильная, кадр проэкспонирован нормально (нет пересветов и провалов в тенях).


26. Финальные штрихи. На всех камерах у меня используются ремни с защелками. Снимаем ремень, чтобы его не дергал ветер.


27. Вообще все, что может двигаться - лучше привязать! :)


28. Вроде как все готово к съемке.


29. Определяемся с количеством кадров и интервалом. Как правило, я делаю 300-360 кадров за раз с интервалом в 5 секунд.


Немного математики. Калькулятор в смартфоне нам пригодится для ответа на следующие вопросы:

1) Какой длины получится этот ролик?
Мы будем делать видео с частотой в 24 кадра в секунду. Следовательно:
360 кадров / 24 = 15 секунд видео на выходе.
Сцены менее 10 секунд зритель просто не будет успевать "насладиться", поэтому их скорее всего придется растягивать в редакторе, что приведет к рывкам, такое видео будет неприятно смотреть.
Сцены более 15 секунд смотреть скучно, если в них что-то не меняется кардинально (к примеру, плывущие по небу облака - это быстро надоедает, а вот если эти облака начинают перерастать в грозу - такое видео может быть более долгим).
Держим в уме секунду в начале ролика и секунду в конце, которые "скушает" эффект плавного перехода в видеоредакторе.

Итого - стараемся придерживаться цели в 12-15 секунд на один ролик.

2) Сколько времени займет съемка таймлапса?
Мы делаем один кадр каждые 5 секунд, сделать надо 360 кадров. Следовательно:
360 кадров * 5 секунд = 1800 секунд / 60 = 30 минут непрерывной съемки.

Из второго вопроса следует еще один:
3) Что произойдет в этом месте за 30 минут и каким будет последний кадр в серии?

Этот вопрос наиболее сложный, в каждом случае ответ будет разный и очень много здесь решает практика. Например:
-Дневная съемка, безоблачное небо. Ничего не произойдет.
-Дневная съемка, облака вдалеке. Могут скрыть солнце, изменится освещенность.
-Вечерняя съемка, солнце сзади. Тень от штатива через 30 минут может попасть в кадр.
-После заката, безоблачное небо. Последний кадр будет сильно темнее первого, имеет смысл увеличить выдержку на пару значений, слегка пересветить первый кадр, но и получить более светлый последний кадр.
-Снимаем панораму. Куда будет смотреть объектив через 30 минут и что будет в кадре?
-Ночная съемка, город вдалеке. Через час на небе появится засветка.
-Ночная съемка, дорога попадает в кадр. По ней может проехать машина и все испортить.
-Ночная съемка, мы одни, вокруг никого, стемнело. Так, а во сколько восходит Луна и в какой она сейчас фазе?
-Ночная съемка, лето, лунный свет. Во сколько скроется Луна и сколько от этого у меня времени до рассвета? Скорее всего, будут показывать Млечный путь, надо его дождаться!

И так далее, и тому подобное. Здесь действительно требуется опыт и умение прогнозировать ситуацию далеко вперед. К примеру, видео в 15 секунд, которое днем снимается за 30 минут, ночью потребует около двух часов работы камеры.

Ну и еще один вопрос:
4) Каким будет ускорение на видео?
Из второго ответа следует, что на 360 кадров у нас уйдет 30 минут. Если бы мы снимали это видео на обычную камеру, то сделали бы
24 кадра в секунду * 60 секунд * 30 минут = 43200 кадров / 360 кадров, которые сделаем мы = ускорение в 120 раз.

Отсюда следует еще один момент, хотя многие начинающие увлекаться интервальной съемкой его почему-то не учитывают. И касается он фокусного расстояния. :)

По опыту ускорение в 120 раз хорошо смотрится на широком угле (фокусное расстояние примерно те же 16-35). Но как только ты начинаешь снимать что-то вдалеке на телевик, к примеру, облака на далекой горной вершине, дома за компьютером с удивлением замечаешь, что картинка начинает выглядеть "дерганой". Изменившееся фокусное расстояние вместе с изменением угла обзора предполагает использование более коротких интервалов между кадрами (2 - 2,5 секунды), иначе с плавностью движения можно попрощаться.

Ладно, не буду на первый раз сильно забивать вам голову деталями, а то еще, чего доброго, возьмете и закроете эту страницу, не дочитав до конца, а ведь там самое интересное! :)

Итак, штатив монолитен, батареи заряжены, камера готова и настроена, пульт подключен. Нажимаем кнопку "Старт", ждем полчасика, а пока - еще одно из основных правил интервальной съемки:

Как только запущен процесс - к камере и пульту не прикасаться, ничего не трогать до самого конца!!!
Никаких "остановлю на пять секунд и посмотрю что там получается"! Пропущенные кадры никак не вернешь, рывок от случайно сдвинутого штатива стабилизацией не компенсируешь!

Исключение составляют лишь моменты, когда ты видишь, что либо получится 100% брак (к примеру забыл выключить автофокус) или батарея начала мигать и кадров через двадцать она сядет, а ты только начал, или же за спиной вдруг начал происходить "шедевр" (гроза и молнии), а ты снимаешь унылый кустик с облаками.

Ну и, конечно, речь не идет про ручное изменение настроек при съемке "Святого Грааля" - ночи, плавно переходящей в рассвет и утро, когда уровень освещения вокруг меняется в несколько тысяч раз. Но это, опять же, тема для отдельной статьи.

30. Ну что там? Кажется, мы что-то сняли! В данном случае это была панорама. Первый кадр из серии.


31. И последний кадр. Помните что я писал про прогнозирование ситуации? Ожидаемо он оказался темнее.


32. Загружаем серию в программу LRTimelapse. Она неспешно извлекает из файлов данные просмотра (те самые превьюшки, для которых было так важно установить ручной баланс белого) и на их основе строит основной график. Синяя линия - это изменение уровня освещенности нашего ролика. Мы молодцы, все делали правильно, снимали на ручных настройках, никакой автоматики. Именно из-за этого линия, можно сказать, "идеально ровная" - на ней отсутствуют какие-либо всплески или провалы, это очень хорошо.


Правильная подготовка к съемке и правильные настройки камеры в результате наличия/отсутствия грязи на матрице и умения прогнозировать ситуацию - как я уже говорил, являются залогом для легкой и успешной обработки кадров.

33. Мы, конечно же, снимали в RAW. В результате простейшей обработки буквально за пару минут последний кадр серии начинает выглядеть вот так. Сравните его с 31-ым.


34. На основе разницы между первым и последним кадром мы корректируем падение яркости всей серии (желтая линия). Программа рассчитывает уровень яркости каждого кадра (в данном случае - плавно повышает его).


И вот что у нас получилось в итоге. На видео я постарался наглядно показать разницу между тем, что мы фактически сняли и тем, как по моему замыслу это должно было выглядеть.


Итак, краткий список пунктов, которые надо проверить перед началом съемки:
1) Проверяем пыль. Чистим сенсор ультразвуком. Если она есть, оцениваем влияние на итоговый результат.
2) Определяемся с диафрагмой. Протираем объектив/накрученные фильтры.
3) Качество SRAW или RAW.
4) ISO на минимум днем, на допустимый максимум ночью.
5) Ручной баланс белого.
6) Фокусируемся на бесконечность, включаем ручную фокусировку, выключаем стабилизатор.
7) Создаем папку или фотографируем руку.
8) Фиксируем диафрагму, откручиваем линзу, определяемся с блендой.
9) Ручной режим, задаем выдержку, 1/60 и более.
10) Проверяем кадрирование, выравниваем горизонт.
11) Тестовый кадр. Все ОК?
12) Свободное место на карте.
13) Проверяем батарею, выключаем экран, выключаем просмотр сделанного кадра.
14) Отстегиваем ремень или оборачиваем его вокруг камеры.
15) Устойчивость штатива, камеры, объектива. Привязываем все, что может болтаться.
16) Программируем пульт. Определяемся с количеством кадров и интервалом.
17) Как изменится местность к последнему кадру? Возможно, корректируем выдержку.
18) Старт! Во время съемки ничего не трогаем.
19) Проверяем результат.
Если надо переснять, тогда возвращаемся к пункту 7.
Если все получилось как задумано - тогда можете себя поздравить!

30. Напоследок еще пару слов для любителей "автоматики". Да, наверное, можно снимать переходы день-закат-ночь и в автоматическом режиме (Av), который будет корректировать изменение уровня освещенности. Но это не правильно! И когда-нибудь вы это поймете! :) А пока что - еще одна маленькая хитрость:


Снимай наглазник
@
Закрывай видоискатель!

35. Вот эта резиновая заглушка на ремне камеры - она там не просто так висит! Не для красоты, и не для того, чтобы пробовать каким-то образом прикрепить к ней крышку объектива! :)


36. Объясняю, зачем это нужно. Камера у нас зеркальная, и через призму видоискателя на сенсор тоже попадает какая-то часть света. К примеру, я стою сзади и моя тень падает на камеру. Автоматика предлагает выдержку в 1/50 секунды и делает кадр.


37. А я постоял немного - и отошел в сторону. Тень исчезла, через видоискатель внутрь попадает дополнительный свет. Автоматика его учитывает. Ага, светлее стало? Поставлю-ка я поменьше выдержку, 1/80 будет в самый раз!


В результате на видео получается вот такое вот крайне неприятное явление - мерцание (фликер), борьба с которым может быть долгой и не в вашу пользу - в данном случае окончательно победить его не удалось. Особое внимание на длинное оранжевое облако:


38. А вот как выглядит изменение уровня яркости. Тонкая синяя полоса - работа автоматики, всплески - это когда она считает, что стало слишком темно и повышает выдержку на 1 уровень. Падения сразу после большинства всплесков - это она начинает сомневаться "ой чота я не уверена" и снова понижает выдержку. Желтая линия - это моя попытка скорректировать освещенность, зеленые квадраты на ней (в основном приходятся на резкие падения, когда "автоматика сомневалась) - кадры, яркость которых пришлось корректировать вручную, очень долгий и муторный процесс, а кадров этих набралось около 50 штук. А скос в правом верхнем углу - бленда вывернутого объектива, хе-хе!


Итого: доверился автоматике. Легко снимать и дикий гемор в обработке, при этом результат, мягко говоря, не очень. Это неправильно.

39. Вот как выглядит более правильная съемка закат-ночь (метод "Святой Грааль"), когда каждые несколько минут я увеличивал выдержку вручную. Тонкая синяя линия - изначальный уровень яркости, желтая линия - моя коррекция по ключевым кадрам, их здесь немало, но когда приноровишься - процесс довольно быстрый. А главное - толстая синяя линия, это предполагаемый общий уровень яркости после коррекции. Плавная, ровная, один изгиб и никаких рывков.


Результат на видео. Незначительные изменения падения яркости исправляются в видеоредакторе. Мерцание практически отсутствует. Несмотря на то, что уровень освещенности между первым и последним кадром поменялся в несколько тысяч раз, видео выглядит плавным и естественным.


40. Что же, пожалуй, на этом пока все. Фотографируйте время! Это крайне интересный и увлекательный процесс!


З.Ы. Статья не претендует на "абсолютную истину", я лишь постарался рассказать, каким образом производится интервальная фотосъемка в дневное время. Если у кого-то есть комментарии и дополнения - буду рад их услышать! Надеюсь, со временем эта статья дополнится новой информацией.

Обработка снятого материала, ночная фотосъемка, "Святой Грааль", съемка на длинных выдержках - это отдельные темы для разговора. Надеюсь, когда-нибудь я и до них упомяну.

 А сейчас я пошел спать, а то за окном уже 6:00...

Ценное дополнение от alextutubalin по поводу режима sRAW на Canon и Nikon:
Кэноновский sRAW это:
- YCC
- информация о цветности есть в половине/четверти пикселей (это в новых камерах, где два формата sRAW)
- реальная битность в каналах цветности - отсилы 10 бит
- канал яркости хороший, прекрасная ч-б картинка.

И для целей обычной съемки - ну более-менее можно жить (в отличие от никоновского Small Raw в D4S, который просто катастрофа). Если делать видео (HD - 2Mpix), то вообще вопросов нет, точно можно в sRAW снимать. Если планировать 4k и всякие 10-bit логарифмических (т.е. не видео, а кино) - наверное лучше все-таки сразу снять в полный размер, чтобы не было мучительно больно.

А вот с глубокими тенями в sRAW беда. После конверсии в RGB каналы немножко уезжают от нуля (ну вот так оно устроено) и глубокие тени становятся окрашенными. (этот момент более актуален при ночной съемке - прим. автора).

Сделайте пожалуйста оговорку, что на Nikon ставить Small Raw категорически нельзя.

Подробнее про формат sRAW также можно почитать здесь (за ссылку благодарность akalashnikoff): http://blog.lexa.ru/2013/07/14/pro_sraw.html

Tags: Делюсь опытом, Оборудование/Экипировка, Таймлапс
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 225 comments
Previous
← Ctrl← Alt
Next
Ctrl →Alt →
Previous
← Ctrl← Alt
Next
Ctrl →Alt →